Поступить на дистанционное обучение, образование в колледже
1. Я (Клиент), настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, полученных от меня в ходе приема на...
(17
оценок, среднее: 4,21
из 5)
Многие владельцы загородных домов мечтают о том, чтобы сделать свое жилище более уютным и комфортным. В этом случае можно подумать о строительстве веранды. Такая пристройка к даче превращается в отличное место для отдыха и чаепития. Перед тем как приступить к строительству, нужно определиться с тем, какая будет веранда на даче: открытая или закрытая. Если пристройка будет использоваться для отдыха на природе, то предпочтителен первый вариант. А если в ее функцию войдет дополнительная теплоизоляция дома, то лучше всего построить закрытую теплую веранду.
Перед тем как построить веранду своими руками, нужно определиться с тем, какой будет ее стиль и внешний вид. Такая пристройка должна соответствовать дизайну дома. Например, если жилище выполнено из современных материалов, то удачным вариантом будет стеклянная веранда. Для кирпичного дома стены пристройки можно изготовить из блоков, а отделку выполнить с помощью декоративной штукатурки. Если дом деревянный, то и веранда должна быть сделана из дерева.
Для постройки веранды на даче своими руками потребуются следующие материалы:
Чтобы определить размеры веранды, нужно принять во внимание количество жильцов дома. Например, если семья состоит из 5-6 человек, то оптимальная площадь пристройки равна 12 м2.
Планируя постройку закрытой или открытой веранды, нужно учитывать количество этажей главного здания. Для двухэтажных дачных домов хорошо подойдут большие и просторные веранды, а к маленькому домику пристройку рекомендуется выполнять на полную ширину стены.
Когда предварительные расчеты были произведены, а материал закуплен, то приступают к разметке на местности . Сначала нужно подготовить площадку: очистить ее от мусора и снять верхний слой грунта толщиной в 15 см. Поле разравнивают и начинают выполнять разметку границ пристройки согласно плану. По углам постройки следует вбить колышки и натянуть на них шпагат, очертив таким образом территорию под застройку.
После установки столбиков для фундамента приступают к земляным работам. Под столбики выкапывают ямы глубиной 50 – 70 см, засыпают в них песок слоем в 15 – 20 см, увлажняют и утрамбовывают. Как только песок высохнет, насыпают щебень высотой в 10 см. Сверху на него льют жидкий битумный раствор для обеспечения столбам надежной гидроизоляции.
После этого приступают к укладке столбов фундамента . Они могут быть изготовлены из бетонных блоков или кирпичной кладки. Столбики должны быть одинаковыми по высоте, чтобы потом не выравнивать пол. Если кладка внутри полая, то ее следует заполнить строительными отходами – щебнем, битым кирпичом, после чего заливают битумом. Снаружи и кирпичи, и блоки желательно промазать битумом.
Высота столбов или блоков должна быть такой, чтобы после укладки лагов, нижней обвязки и досок до пола в доме по вертикали оставалось 25 – 30 см. Это очень важно, потому что крыша веранды обычно ниже крыши дома и потолок пристройки также будет ниже.
Продолжая строить веранду и установив столбы фундамента, каждый из них нужно укрыть куском рубероида , чтобы обеспечить дополнительную гидроизоляцию. После этого выполняют нижнюю обвязку, которая необходима для соединения воедино всей конструкции. Для этого сверху на крытые гидроизоляционным материалом столбы кладут брус, который связывают угловым соединением «в полдерева». Чтобы придать конструкции дополнительную жесткость, углы можно соединить гвоздями. Уровень нижней обвязки обязательно промазывают антибактериальным гидроизоляционным составом для древесины.
Чтобы изготовить каркас, по углам веранды высверливают или выдалбливают пазы , в которые устанавливают угловые вертикальные стойки. Соединение «шип-паз» между нижней обвязкой и стойками усиливают прочными металлическими скобами или уголками. Таким же образом ставят промежуточные стойки, располагая их на расстоянии 60 см друг от друга. Расстояние между вертикальными стойками нужно четко выверить в тех местах, где будут располагаться дверные и оконные коробки. Такие коробки должны вмещаться между двумя вертикальными стойками.
При монтаже вертикальных стоек можно сразу сделать подоконную балку из бруса, которую соединяют с вертикальными стойками с помощью шипов. Подоконную балку можно обустроить и позже, закрепив ее уголками. Затем поверх полученной конструкции устанавливают верхнюю обвязку, на которую затем будет опираться крыша. Делают ее таким же образом, что и нижнюю обвязку.
После этого в верхней обвязке вырубают неполные пазы под стропила, а в нижней обвязке – под половые лаги. Вдоль стены дома кладут длинные брусья – нижний и верхний прогоны, в которых тоже вырубают пазы. Поперек прогонов кладут стропила (вверху) и половые лаги (внизу) и скрепляют их гвоздями или деревянным шипом.
Для деревянной пристройки нужно приобрести или изготовить лестницу , которая необходима для того, чтобы попасть на веранду, так как она получается возвышенной над землей. Лестница может быть:
Лестницу следует делать независимой от дома, то есть с полом веранды ее должна соединять только верхняя ступенька, желательно плавающая.
Пол монтируют на этом этапе или после того, как будет собран каркас крыши, но гораздо удобнее осуществлять строительные работы, вышагивая по уже готовому основанию . Поперек лагов кладут обрезную доску и прибивают ее к брусу гвоздями из нержавейки. Пол может быть чистового или чернового варианта. Впоследствии черновые доски покрывают линолеумом или другим напольным покрытием.
Если веранда будет не открытая, а закрытая и теплая, то и пол должен быть теплым. В этом случае последовательность сооружения пола будет другой:
Чтобы получилась односкатная крыша, со стороны стены дома следует установить стойки . Сначала нужно выставить угловые стойки, а потом промежуточные. Сверху стойки соединяют коньковым прогоном и контролируют, чтобы они были одной высоты. После этого стропила с опорой кладут с одной стороны на верхнюю обвязку, с другой – на пристенные стойки. Стропила можно класть с выдалбливанием «на полдерева», а можно и без этого, просто прикрепив их скобами или уголками.
У крыши со стороны входа в веранду должен быть свес, а со стороны стены дома – небольшой припуск, чтобы талая и дождевая вода не могла стекать по задней стене пристройки. Над лестницей тоже можно сделать козырек.
Поверх стропил настилают гидроизоляционный материал и прикрепляют его саморезами. Сверху по стропилам набивают доски контробрешетки, которые выполняют две функции: сильнее прижимают гидроизоляцию и образуют пространство между изолятором и финишным кровельным материалом, что препятствует загниванию стропил и обрешетки .
Затем идет слой обрешетки, которую кладут поперек стропил и контробрешетки. В завершение закрепляют кровельный материал и выполняют обшивку боковых сторон образованных фронтонов нужным материалом.
Если необходимо закрыть веранду, сделав ее теплой, то все работы проводят с внутренней стороны дома. Между стропилами закрепляют утеплитель, закрывают его пароизоляционным слоем, а уже сверху набивают обрешетку потолка. Это может быть чистовой вариант для дальнейшей отделки или черновой.
Если веранда будет теплой, а не открытой, то самое время устанавливать оконные и дверную коробки . Коробки следует зафиксировать при помощи гвоздей или саморезов, а пустоты заполняют монтажной пеной. При наружной обшивке стен рекомендуется снять створки, иначе они могут пострадать во время работы шуроповерта или от вибраций при ударах молотком.
Материал, который будет использоваться для обшивки, а также способ его крепления выбирает владелец дома по собственному усмотрению. При монтаже наружного покрытия не стоит забывать про гидроизоляционный слой , который крепят на контробрешетку, прикрепляемого к вертикальным стойкам. Утеплитель и пароизоляцию укладывают изнутри, так же как и при монтаже крыши. Можно оставить и открытую веранду, для этого нужно соорудить только высокое ограждение.
В завершение строительства всю древесину обрабатывают антисептическим составом и приступают к чистовой отделке веранды. После этого владельцу дома остается на собственной веранде наслаждаться чаепитием, свежим воздухом и созерцанием природы.
Таким образом, чтобы построить деревянную веранду своими руками, нужно тщательно подготовиться к этому, выбрав необходимый материал и инструмент . Можно закрыть веранду и сделать ее теплой, а можно оставить открытой. В любом случае, в такой пристройке можно собираться целыми семьями и наслаждаться отдыхом.
Пристройка веранды к дому вполне осуществима своими руками. Наиболее простой вариант – открытый, когда веранда совмещает функции крыльца. Если же требуется теплое помещение, необходимо правильно обшить доской веранду и уложить утеплитель.
В зависимости от веса пристройки, типа грунта и финансовых возможностей выбирают оптимальный тип фундамента. Но в любом случае фундаменты здания и веранды не должны соприкасаться – между ними в 10-15 сантиметровый зазор укладывают упругую прокладку – минвату или пенопласт с обязательной гидроизоляцией. Так из-за разницы в весе строений при весеннем пучении фундаменты не будет деформироваться.
Столбчатый фундамент под веранду к дому подходит для легких пристроек и грунтов, не требующих специальной подготовки.
1. Размечается место под столбы. Первыми отмечают угловые опоры, если расстояние между ними больше 1,5 метра, через каждые полметра должны быть установлены промежуточные столбы. Внутри периметра опоры располагаются квадратами по тому же принципу.
2. Выкапываются ямы. Их глубина должна быть ниже линии промерзания грунта или равняться основному фундаменту. На дно высыпается 10 см песка и столько же гравия, устанавливается опалубка и всё заливается бетоном. Поверхность обязательно выравнивается.
3. После полного застывания бетона из кирпича возводят столбы. Их высота должна быть ниже основного фундамента для размещения навеса веранды под крышей дома.
Теплая веранда к дому, особенно если стены планируются кирпичные, должна строиться на ленточном или свайном фундаменте. Принцип его заливки такой же, только требует больше времени и материалов.
Дно траншей выравнивается по уровню и плотно трамбуется, сверху устраивается песчано-гравийная подушка и организовывается опалубка.
Укладывается гидроизоляция, всё заливается бетоном и выравнивается. Учитывая, что терраса не является капитальным строением, армировать фундамент под неё не обязательно.
Для песчаных и подверженных пучению грунтов лучше всего для тяжелой утепленной веранд использовать фундамент на сваях. Используя винтовые сваи, их можно вкручивать в грунт даже без применения спецтехники.
Для этого в заранее отмеченных местах вкручиваются металлические сваи, в верхней части которой можно сделать отверстия и вставлять штанги-рычаги для облегчения закручивания. После заглубления на нужную глубину верх свай срезается, а сами они заливаются бетоном.
Для теплой террасы своими руками лучше выбирать простые чертежи, иначе без нужных навыков сложную конструкцию правильно не построить. Прямоугольная веранда с односкатной крышей – оптимальный вариант.
Нижняя обвязка делается двойной и укладывается на фундамент и соединяется «вполдерева» в углах. Вертикальные стойки крепятся к нижней обвязке, а их высота выбирается в зависимости от расположения – у стены дома они выше для обеспечения ската навеса. После этого делается верхняя обвязка и крепятся поперечины для оконных рам.
На стену дома крепится прогон – горизонтальная балка, на которую и будет опираться крыша веранды. Стропила укладываются одним концом на прогон, а другим – на противоположную стороны верхней обвязки. Обрешетка крепится поперек стропил – горизонтально.
Для мягкой черепицы на обрешетку настилается фанера, а металлочерепицу можно крепить сразу к обрешетке. Важно не забыть о гидро- и теплоизоляции, если пристройка планируется теплой.
Как сделать веранду, правильно монтировать каркас и крепить монтажную доску, очень доступно рассказывается на видео:
Пристроить теплую веранду к дому будет сложнее в отличии от летнего варианта. Но теплая веранда может использоваться и как жилое помещение и в этом варианте она более практична.
Сегодня мы рассмотрим, как пристроить к дому теплую веранду, какие материалы можно использовать и вы сможете сделать правильный выбор. Так же видео в этой статье позволит сделать разумный выбор.
Веранда, по сути, является составной частью жилого здания, а поэтому ее стиль должен соответствовать основному стилю. Но это совсем не означает, что к деревянному дому нельзя пристраивать веранду из кирпича и наоборот (см. ). Главное, чтобы конечный итог был правильным.
Если веранду покрыть таким же кровельным материалом, как и покрыто основное жилье, то можно смело сказать, что стиль постройки сохранился. Так же и постройка своими руками сделает конструкцию дешевле, а цена здесь тоже важна и может быть довольно большая.
Так уж задумано, что веранда всегда строится в районе основного входа в дом, и это абсолютно логично: какой смысл, и для чего ее строить в другом месте. Назначение веранды – это защита основного входа от атмосферных осадков и от ветра. Походу, в ней можно отдохнуть, особенно в летний период, когда жара на улице спадает и начинает оживляться вся природа.
Итак:
Внимание: Чтобы не было такой волокиты, строительство веранды лучше планировать на этапе планировки строительства дома. Даже, если не будет хватать средств на ее постройку в этом году, можно будет смело построить ее в следующем. Но это займет гораздо меньше времени, на получение разрешения и на рисование проекта самой веранды.
После того, как на руках появились документы, свидетельствующие о том, что стройка разрешена, можно начинать готовить площадку. Для этого ограждают место, согласно размерам, указанным в проекте, после чего снимают весь плодородный слой земли, на глубину до 15 см и вывозят его на огород.
Итак:
Внимание: Отдельный фундамент возводится с зазором к основному, равного около 4-х см. При строительстве фундамента под веранду можно воспользоваться старым опытом строительства фундамента под дом. Если такого опыта нет, то можно нанять строителей.
Ленточный тип фундамента идеально подойдет для веранды из кирпича или пеноблоков.
Чтобы получить такой фундамент, необходимо произвести следующие технологические операции:
Столбчатый тип фундамента можно применять, если постройка имеет небольшой вес. В основном – это деревянные каркасные конструкции с легкими крышами.
Чтобы иметь такой фундамент, нужно провести следующие работы:
Веранда теплая должна не допускать сырости и холода со стороны земли. Поэтому черновой пол сделать надо.
Технологические этапы:
Внимание: Если веранда выстраивается из кирпича, то можно сделать бетонные полы. Они более долговечны, нежели деревянные, тем более, если предусмотреть теплоизоляцию.
Построить деревянную веранду не так уж и сложно, если следовать некоторым рекомендациям:
Поскольку, это по сути, пристройка к основной постройке, то крыша будет односкатная:
После того, как каркас будет смонтирован, можно приступать к следующему этапу, который заключается в зашивке каркасной конструкции.
Кирпичная веранда может подойти к любому дому, деревянному или кирпичному. Весь вопрос заключается в том, чем и как такая веранда будет отделываться. В данном случае, будет лучше, если будут использованы те же технологии.
При постройке такого типа веранды следует воспользоваться следующими советами:
Как правило, поднимается вопрос о том, а стоит ли веранду утеплять? Стоит, если есть желание веранду сделать теплой, а если такого желания нет, и не позволяют средства, то не нужно. Теплая веранда обойдется гораздо дороже, чем холодная, тем более, что вряд ли кто-нибудь будет в ней жить, хотя не нужно отбрасывать и такой вариант.
Теплоизоляция веранды со стороны пола крайне важна. Ведь это довольно большая плоскость.Как уже было сказано выше, перед тем, как приступать к утеплению пола в веранде, нужно хорошо подумать: а стоит ли затрачивать дополнительные средства. Дело в том, что теплая или холодная веранда вряд ли повлияет на микроклимат в жилом доме в целом.
Вопрос, как и чем, будет утепляться веранда изнутри, должен быть решен на этапе проектирования, чтобы потом не ломать то, что уже построили. В данном случае все зависит от того, из чего построена веранда: если веранда деревянная, то один подход, а если кирпичная или блочная, то совсем другой.
Если веранда теплая, то следует выполнить специальные мероприятия по утеплению потолка:
Если веранда является пристройкой к дому и решено ее утеплить, то есть большая вероятность того, что ее придется разобрать и затем собрать заново, но уже после проведения комплексных мер по утеплению. В любом случае, работы следует начинать с пола, а именно с ее разборки.
Внимание: Если к проблеме утепления подойти комплексно, то можно достичь максимального эффекта.
Чтобы получить действительно энергоэффективное жилье, необходимо произвести утепление веранды и снаружи:
Как построить веранду теплую к дому вы теперь представляете. Надо в первую очередь выбрать правильный материал. Интерьер теплой веранды можно подобрать и после постройки по фото. Главное правильно определиться с размерами и комплектующими и инструкция вам поможет в этом вопросе.
Столовую, на ней приятно устраивать чаепития. Построить веранду своими руками можно, воспользовавшись советами из нашей статьи. Мы расскажем, как рассчитать материал, собрать каркас и т. д. Это поможет избежать ошибок, сэкономить время и деньги.
Веранда — это неотапливаемая пристройка к основному зданию, которая примыкает одной стороной к дому, совмещая функции крыльца и места для отдыха. В отличие от террасы, она сооружается в одном стиле с домом и служит укрытием от дождя и солнца.
Веранда может быть:
Выбирая материалы, следует исходить из того, что веранда чаще всего сооружается по принципу каркасной технологии. Для стоек, нижней и верхней обвязки используется брус 150х150 мм. Его же можно применять и для лаг пола. Для монтажа основных ферм перекрытия нужен брус меньшего сечения — 80х100 мм. Промежуточные стропила изготавливают из брусьев 40х40 мм. Заполнение между стойками — из обрезных досок толщиной 20 мм или из винилового сайдинга .
Необходимо соорудить обрешетку, для которой потребуется брус меньшего сечения (40х20 мм) или металлический профиль. Между стойками устанавливаются ребра жесткости из такого же бруса. Такой же брус нужен для устройства кровельной обрешетки. Подшивку потолка выполняют досками 20 мм, влагостойкой фанерой или плитами OSB. Для пола применяют шпунтованную доску толщиной не менее 40 мм.
Для того чтобы знать точное количество основных материалов, перед началом строительства необходимо изготовить эскиз будущей веранды, в котором будут указаны все размеры.
Модель веранды с основными размерами
Таблица. Расходные материалы для строительства веранды
Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Средняя цена, руб. | Общая стоимость, руб. |
Брус 150х150 мм (сосна) | м/п | 45/1 м 3 | 7 500 | 7 500 |
Брус 80х100 мм | м/п | 20/0,24 м 3 | 7 500 | 1 800 |
Брус 40х40 мм | м/п | 20/0,24 м 3 | 8 500 | 2 040 |
Брус 40х20 мм | м/п | 16/0,01 м 3 | 8 500 | 85 |
Доска шпунтованная 40 мм | м 2 | 8 | 640 | 5 120 |
Доска обрезная 20 мм | м 2 | 6 | 280 | 1 680 |
Кирпич керамический рядовой М-100 | шт. | 250 | 12,50 | 3 125 |
Битумная черепица | м 2 | 10 | 460 | 4 600 |
Рубероид | рулон | 1 | 250 | 250 |
Цемент | кг | 150 | 50 | 7 500 |
Песок | м 3 | 2 | 120 | 240 |
Оконный блок деревянный 1200х1000 | шт. | 8 | 4 400 | 35 200 |
Дверной блок деревянный | шт. | 1 | 5 000 | 5 000 |
Антисептик | л | 5 | 380 | 380 |
Итого расходы составят | 76 920 |
В таблице указаны основные материалы. Некоторые из них могут быть заменены, в зависимости от личных предпочтений, например, для заполнения между стойками можно использовать виниловый или металлический сайдинг, деревянную вагонку или ее разновидность — блокхаус.
Для легкой конструкции (к которым относится и веранда) лучшим решением будет сооружение столбчатого фундамента. Это существенно удешевит и ускорит строительство .
Следует уделить особое внимание элементам основания, расположенным у входа: они должны быть прочнее других. Это требование вызвано необходимостью предотвратить крен веранды в сторону от дома, что часто случается при проседании столбов фундамента. Избежать этого можно сооружением дополнительных опор.
Сооружение столбчатого фундамента для веранды выполняется поэтапно:
Столбы столбчатого фундамента должны быть на одном уровне
Внимание! Оставлять незаконченное строительство на зиму нельзя: из-за весеннего пучения почвы ненагруженные столбы могут быть неравномерно вытеснены. Исправить это будет сложно.
Вначале монтируем нижнюю обвязку из бруса (все соединения выполняются только над стойкой фундамента). Брус в углах стыкуют вполдерева и вбивают шип в просверленное отверстие диаметром 12 мм. Для укладки лаг через каждые 50-60 см выдалбливаются пазы.
Стойки должны быть установлены строго вертикально. Их крепят скобами и специальными угловыми соединителями. Для удобства монтажа стойки временно фиксируют укосинами. Ближние к дому стойки следует делать выше дальних, чтобы уклон кровли был не менее 7°: это необходимо для обеспечения хорошего стока дождевой воды и схода снега.
Каркас веранды станет прочнее после монтажа подоконных балок между стойками. Расстояние от уровня пола — около 0,5 м (окна должны быть большими).
Верхняя обвязка выполняется аналогично нижней. В ней выдалбливаются пазы под брусья обрешетки.
В квадратах, образованных брусьями нижней обвязки, стойками и подоконными балками, устанавливают диагональные элементы (крест-накрест), соединяя их вполдерева — они дополнительно укрепят конструкцию. Стенки под окном обшивают снаружи досками или другим подходящим материалом (сайдингом, щитовыми панелями и т. п.). Между внутренней и наружной обшивкой укладывается теплоизоляционный материал — минеральная вата (если веранда в холодное время года использоваться не будет, утеплитель можно не закладывать).
Внимание! Древесину необходимо осмотреть и отбраковать доски и брусья с признаками гниения и ходами насекомых-вредителей. Все деревянные элементы каркаса следует обработать антисептическим средством, а после монтажа — нанести лакокрасочное покрытие.
Поверх смонтированной обрешетки укладываем листы влагостойкой фанеры или плиты OSB. В качестве кровельного материала используем : под такой кровлей будет уютнее во время дождя. Также следует установить водосточный желоб с уклоном в 3-5° в сторону места отвода воды.
Для пола нужны хорошо высушенные, оструганные шпунтованные доски толщиной не менее 40 мм. Их плотно сгоняют друг с другом, оставляя по краям компенсационный зазор в 5-10 мм.
Примечание: чтобы пол долго служил, пространство между опорами фундамента не зашивают, либо устраивают продухи (вентиляционные отверстия).
После этого к веранде пристраивают крыльцо, устанавливают двери и выполняют остекление. Окна могут быть с одинарным стеклом: этого достаточно для защиты от дождя и ветра. Оконные рамы со стеклопакетами необходимы, если веранда планируется отапливаемой (в этом случае все щели должны быть запенены и закрыты наличниками).
Последний шаг — отделка интерьера. На веранде можно установить стол для чаепития, если позволяет площадь — можно установить трюмо и украсить цветами и вьющимися растениями, чтобы вам было уютно отдыхать на веранде во время летнего зноя или дождя.
Каркасные конструкции веранд
Каркасные конструкции представляют собой одну из самых гибких систем индивидуального домостроения и являются наиболее перспективными. Даная технология предоставляет большие возможности для создания разнообразия архитектурно-планировочных решений, высокого эксплуатационного качества и ремонтнопригодности. При этом унификация отдельных элементов и простота работ существенно сокращает сроки строительства.
Немаловажным преимуществом каркасного домостроения является его дешевизна. Например, для соблюдения современных требований по теплосопротивлению (для условий Московского региона) наружная стена должна иметь толщину при строительстве из бруса - 50 см, из кирпича - 150 см, а из деревянного каркаса - всего 15 см.
Оптимальная конструкция стены веранды (размеры в мм): 1 - верхняя обвязка; 2 - нижняя обвязка; 3 - брусья-стойки; 4 - панели-заполнители
Каркасные стены экономичны и просты в изготовлении. Они одинаково пригодны как для северных, так и для южных регионов нашей страны. в комплексе с эффективным утеплителем позволит сократить расходы на дорогостоящую древесину, сохранив при этом высокие теплосберегающие свойства ограждающей конструкций. Срок службы каркасных строений составляет 30 лет и более, а при хорошей биологической защите его можно увеличить в два раза.
Каркасная конструкция веранды: 1 - верхняя обвязка; 2 - стойка; 3 - нижняя обвязка; 4 - ригель
При этом по своим теплотехническим характеристикам каркасные дома не только не уступают, а в некоторых случаях и превосходят кирпичные стены. Различают несколько типов каркасных систем:
Рамные конструкции отличаются «жестким» (монолитным) соединением элементов в узлах их пересечения. Связевые конструкции со сварным со единением узлов отличаются простотой конструктивного исполнения. По принципу геометрической неизменяемости они имеют связи жесткости, которые устанавливают между колоннами и ригелями. Рамно-связевые конструкции имеют жесткое соединение узлов в продольном направлении и ригелями. Рамно-связевые конструкции имеют жесткое соединение узлов в продольном направлении и сварные соединения - в поперечном.
При строительстве веранд наибольшее применение нашли деревянные и металлические конструкции, пространственная жесткость которых обеспечивается:
Строения каркасной конструкции и отдельные их элементы подвергаются различным нагрузками и должны обладать определенной прочностью. Прочность здания определяется способностью каркаса и отдельных его элементов не разрушаться под действием приложенных нагрузок. Оптимальная конструкция каркасной веранды показана на рисунке ниже.
Оптимальная конструкция каркасной веранды: 1 - скобы фиксации элементов каркаса; 2 - нижняя обвязка; 3 - стойка; 4 - подкос; 5 - верхняя обвязка; 6 - формирование оконного проема; 7 - пол
Металлические каркасы до настоящего времени в индивидуальном домостроении использовались редко в связи с низкой теплоизоляционной способностью металлических элементов. Однако современные технологии позволили решить эту задачу, в результате чего сборные здания с металлическим каркасом стали популярными. Ограждающие конструкции из стали позволяют улучшить эксплуатационные характеристики здания благодаря своей прочности, долговечности и небольшому весу. Легкий стальной каркас здания снижает нагрузку на фундамент и, следовательно, удешевляет его стоимость.
Отличительной чертой данной технологии является применение в качестве несущих элементов каркаса спаренных тонкостенных оцинкованных сигма-профилей, которые представляют собой оцинкованный профиль из стали толщиной до 3 мм и высотой 400 мм. В отличие от коробчатого сечения профилей, которое используется в некоторых современных технологиях, здесь применяют профили, сечение которых напоминает греческую букву «сигма». Изготавливают такие профили на роликовой листогибочной машине по необходимым размерам в зависимости от архитектурной разработки крыши. Кроме того, фирмой Rannila - поставщика на российский рынок финских строительных технологий освоен выпуск термопрофилей швеллерного сечения. Перфорация полки металлического профиля позволяет при ослаблении жесткости на 10% уменьшить теплопроводность на 90%, исключив тем самым возможность возникновения так называемых «мостиков холода».
Термопрофили Rannilla: 1 - спаренные тонкостенные профили; 2 - перфорация
Несущим элементом каркасной конструкции веранды является двухпролетная поперечная металлическая рама, в узлах которой профили соединяют на болтах. Шаг рам в зависимости от расстояния между поперечными стенами составляет 2,6 3,2 м. По контуру вдоль веранды с шагом 600 мм устанавливают прогоны из термопрофилей Rannila. Таким образом, термопрофиль передав нагрузку от кровли к каркасу, исключив промерзание, что позволяет отказаться от применения деревянных элементов в конструкции каркаса. Стойки рам опираются на монолитный железобетонный пояс, идущий по контуру стен и жестко объединяющий в плоскости цокольного перекрытия продольные и поперечные стены. Жесткость и устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается рамами, а в продольном - вертикальными связями по среднему ряду колонн и горизонтальными связями и прогонами по наружному контуру рам. Между стойками укладывают легкий минеральный утеплитель. С внутренней и внешней стороны профили обшивают различными панелями, причем, для наружной стороны желательно использовать панели во влагостойком исполнении. Примером таких панелей являются »Сэндвич»- панели Изобуд, которые применяют при строительстве сборных зданий.
«Сэндвич»-панели ИЗОБУД: 1 - стальные листы; 2 - теплоизоляционный слой; 3 - полимерное покрытие; 4 - замковое соединение
Панели состоят из обшивки - двух стальных листов с полимерным покрытием и теплоизоляционного слоя из минеральной ваты или пенополистирола. На поверхности панели с одной или с двух ее сторон имеются плавные V-образные углубления размером 1,5 мм с шагом 200 мм. Трехслойные «Сэндвич»-панели Изобуд изготовляют на непрерывных ламинирующих машинах и представляют они собой современный высокопрочный и качественный строительный материал. Благодаря использованию панелей строительство уже не является растянутым во времени процессом. В течение нескольких дней создается прочный экономичный объект, отвечающий всем современным требованиям. Высокая прочность панелей дает возможность увеличить расстояние между несущими элементами каркаса без снижения прочностных характеристик. Соединение стыковых панелей на болтах обеспечивают надежную герметичность ограждающей конструкции.
Соединение панелей ИЗОБУД на болтах: 1 - болтовое соединение; 2 - замковое соединение
Особенности монтажа панелей ИЗОБУД:
Нужно отметить, что применение металлических термопрофилей не ограничивается данным примером. Современные технологии предлагают методику малоэтажного строительства с применением термоблоков, сконструированных на базе термопрофилей.
Термоблок - это строительный конструктивный элемент, состоящий из:
Эффективность использования новой строительной системы заключается в совокупности параметров изделий в процессе их эксплуатации:
Использование термоблока с применением стальных перфорированных профилей имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными строительными материалами (такими как древесина, кирпич, пластики и композиты):
Немаловажным фактором современного строительного процесса является снижение затрат на строительство и сокращение времени инвестиционного цикла. Сегодняшний заказчик не хочет ждать, пока пройдет 2-3 строительных сезона до полной сдачи объекта в эксплуатацию. Строительная качественная и экономичная готовность здания нужна очень быстро. Экономичность при использовании Термоблоков заключается в следующем:
Варианты наружной отделки с конструктивными элементами
ТЕРМОБЛОК: А - ТЕРМОБЛОК с кирпичным фасадом; В - ТЕРМОБЛОК со сплошной изоляцией и оштукатуренной стеной; В - ТЕРМОБЛОК с установкой изоляционного материала; Г - ТЕРМОБЛОК с металлическим (или деревянным) фасадом; 1 — кирпичный фасад; 2 - штукатурный слой; 3 - изоляционный слой; 4 - металлический (деревянный) фасад
Облицовочные кассеты Талдом 1000 являются очень эффективным средством обшивки ограждающих конструкций каркасного типа. Фасадные кассеты Талдом 1000 представляют собой современное покрытие, которое навешивают на стальную или деревянную подоблицовочную конструкцию с помощью винтов как горизонтально, так и вертикально.
Отделка фасадными кассетами ТАЛДОМ 1000: 1 - конструкция ограждения; 2 - элемент крепления; 3 - кассета ТАЛДОМ 1000
Фасадные кассеты - объемные металлические панели представляют собой металлическую конструкцию с загнутыми с четырех сторон листами. Изготавливают их из тонколистовой стали с полимерным покрытием на самом современном импортном оборудовании. Размеры, конструкция, фактура и цвет кассет могут быть самыми различными. Кроме того, сочетая на одном фасаде кассеты различных размеров, цветов и фактуры, можно добиваться поразительных эффектов.
Схема крепления кассет ТАЛДОМ 1000: 1 - конструкция стены; 2 - теплоизоляция; 3 - элемент крепления к стене; 4 - кассета ТАЛДОМ 1000; 5 - крепежные винты
Трехслойные панели типа «сэндвич» с утеплителем из минеральной ваты представляют собой индустриальный строительный материал заводской готовности, предназначенный для внутреннего заполнения ограждающих конструкций каркасного типа. Панели производят по современной технологии на высокопроизводительном оборудовании в соответствии с Техническими Условиями (ТУ) 5284-003-50186441-02. Благодаря уникальной технологии изготовления, специальной ориентации волокон и особой структуре укладки утеплителя панель обладает высокой сопротивляемостью механическим воздействиям и повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Трехслойная панель типа «сэндвич»: 1 - профилированный оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием; 2 - утеплитель из минваты
Типы покрытий могут быть самыми различными, и зависят они от поставщика листа. Цветовая гамма листов определяется проектом и каталогами заводов-изготовителей гладкого листа. Поверхности облицовочных панелей защищены самоклеящейся полиэтиленовой пленкой, которую снимают после монтажа панели в проектное положение.
Карниз (горизонтальный разрез): 1 - панель; 2 - прогоны кровли; 3 - самосверлящий винт; 4 - самосверлящий винт; 5 - теплоизоляция из минваты; 6, 7 - индивидуальный доборный элемент 1,2 мм оцинкованный с полимерным покрытием; 8 - профнастил по проекту; 9 - минвата по проекту; 10 - прокладка из фанеры 14 мм; 11 - полиэтиленовая пленка
Утеплителем панелей служат минераловатные плиты с объемным весом не менее 100 кг/м³, изготовленные на основе базальтового волокна. Минераловатные плиты нарезаются полосами и укладываются в шахматном порядке, обеспечивая нужную тепловую защиту и прочность панели. Для обеспечения прочного сцепления металлических обшивок с минплитой используется высококачественный клей MAKROPLAST фирмы HENKEL (Германия). Для обеспечения комплектной поставки стенового ограждения вместе с панелями на стройплощадку поставляются:
Комплектация каждого заказа определяется проектом и согласованной с заказчиком спецификацией. Минимально допустимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций для различных климатических условий регламентировано СНиП - 11-3-79 «Строительная теплотехника». Степень теплозащиты зависит от назначения здания, количества градусо-суток отопительного периода, определяемого по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
Угловой стык «сэндвич»-панелей: 1 - «сэндвич»-панели; 2 - угловой элемент; 3 - длинный винт с резьбой; 4 - короткий саморез; 5 - теплоизоляция (минвата); 6 - элемент конструкции стены
При конструктивном исполнении стен и перегородок веранды с заполнением каркаса «сэндвич»-панелями поле стены может заполняться как горизонтальным, так и вертикальным расположением панелей. При этом предпочтительнее горизонтальная разрезка, так как в этом случае исключается необходимость в дополнительных элементах фахверка. Кроме того, при данном конструктивном исполнении ограждающей конструкции исключается возможность попадания воды с плоскости стены по «зигзагам» под горизонтальные нащельники. Специальная влагонепроницаемая заделка этих узлов весьма трудоемка и портит фасад.
Крепление «сэндвич»-панели к цоколю: 1 - «сэндвич»-панель; 2 - цоколь; 3 - деревянная пробка; 4 - минвата; 5 - сквозной, винт с резьбой; 6 - доборный элемент; 7 - стальной у галок; 8 - лента Абрис С; 9 - гидроизоляция; 10 - шуруп
Панели крепят к несущим конструкциям каркаса сквозными самосверлящими винтами со стальной и уплотняющей шайбами под головкой. Число винтов на каждой линии крепления панели определяется расчетом из условия, что предельное расчетное отрывающее усилие на винт при диаметре шайбы 19 мм не должно превышать 80 кг/шт. Конструктивно в каждом торце панели или по каждой линии крепления ставят не менее 3 винтов. Винты могут комплектоваться цветными пластмассовыми колпачками.
Крепление «сэндвич»-панели к оконному блоку: 1 - «сэндвич»-панель; 2 - оконный блок; 3 - длинный винт с резьбой; 4 - саморезы; 5 - диффузионная лента; 6 - доборный элемент; 7 - гидро-теплоизоляция
При горизонтальной разрезке панели примыкают к колоннам, при необходимости, к стойкам фахверка через герметизирующие прокладки сечением 15×5 мм типа Абрис С-ЛБ (Ту5772-003- 43008408-99). Зазор между торцами панелей заделывают минераловатной прокладкой и перекрывают паропроницаемой самоклеящейся лентой. Снаружи шов закрывают металлическими нащельниками. Нащельники закрепляют к обшивке смежных панелей самосверлящими винтами. Шов примыкания панели к цоколю герметизируют шнуром Абрис С-ЛБ и из помещения закрывают нащельником, который устанавливается на цоколь и примыкает к обшивке панели через прокладку сечением 15×5 мм.
При вертикальной разрезке стен панели примыкают к цоколю через прокладку из минеральной ваты. С наружной стороны шов перекрывают паропроницаемой лентой. С внутренней стороны панели примыкают к крепежному уголку через прокладку Абрис С-ЛБ сечением 15×5 мм. Узел примыкания закрывают нащельником из оцинкованного листа с полимерным покрытием. К панели лист крепят самосверлящими винтами или пружинными анкерами Spike. Геометрия нащельников разрабатывается проектом и согласовывается с технологами завода. Длина нащельников, как правило, составляет 2000 мм.
Окна и двери могут быть деревянными, пластиковыми или алюминиевыми. Точечные окна рекомендуется выполнять высотой проема 1,2 м в пределах высоты одной панели. Обшивки каждой панели по периметру проема соединяют скобами из полосы 70×1,2 мм с шагом 600-700 мм. Коробку окна крепят в двух точках по каждой боковой стороне самосверлящими винтами. При двух и более окнах высотой 1,2 м в шаге осей 6 м или при окнах больших размеров и дверях предусматривают фахверк из трубчатых профилей прямоугольного сечения. Фахверк располагают вплотную к внутренней поверхности стены. В этом случае размер проема определяется с учетом возможности резки панелей без нарушения их целостности - вырез глубиной не более 600 мм с расстоянием от вертикальной границы проема до торца панели не менее 600 мм.
Установка и крепление оконных и дверных коробок из алюминия и пластика разрабатывается конкретной фирмой-поставщиком изделий. Зазор между коробкой окна и панелью заделывают полосой минеральной ваты и изолируют со стороны улицы паропроницаемой (диффузной) лентой, а из помещения - пароизоляционной лентой.
Верх стен в зависимости от архитектурного решения веранды и ее высоты выполняется с карнизом или парапетом. Конструкции перегородок (аналогично стенам) могут быть с вертикальным или горизонтальным расположением панелей. При небольшой высоте помещений вертикальная разрезка предпочтительнее. Крепление панелей перегородок должно исключать возможность передачи на них нагрузки от перекрытия при его прогибе.
Деревянные каркасы строений на Руси сооружали еще задолго до того, как их применил Форд для рабочих автомобильного комплекса в Детройте более ста лет назад. Правда, россияне промежутки между стойками каркаса зашивали не утепленными деревянными щитами, а валками из соломы и глины. Технология деревянно-валкованых стен еще до настоящего времени широко применяется в некоторых регионах нашей страны. Для этого к стойкам каркаса прибивают черепные бруски, образуя своеобразные пазы. В пазы между черепными брусками забивают короткие бруски, обмотанные валками из соломы и глины. Таким образом, получается комбинация деревянного и глинобитного строения. Штукатурку деревянно-валкованых стен выполняют глиняным раствором с заполнителем из мелких деревянных опилок.
Фрагмент каркаса веранды: 1 - ригели оконного проема; 2 - оконный проем; 3 - нижняя обвязка; 4 - верхняя обвязка; 5 - стойки
Типовая современная конструкция деревянного каркаса состоит из нижней обвязки, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы. Наиболее распространенным материалом для каркаса веранды является брус сечением 100×100 мм из древесины хвойных пород. Нижнюю обвязку, которая служит основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или толстых досок. В процессе сборки предварительно нарезанный в размер брус раскладывают на цоколе с выравниванием диагоналей всех имеющихся в плане прямоугольников и размечают врезки для соединений, а также отверстия для анкеров. Затем на специально оборудованном месте делают необходимые выборки в брусьях, потом каждую деталь последовательно устанавливают по месту. После окончательной проверки диагоналей детали нижней обвязки соединяют с цоколем и между со бой.
Формирование гнезд в обвязках каркаса: 1 – фиксация; промежуточных стоек; 2 - сборка усиленного гнезда для угловой стойки; 3 - фиксация угловой стойки
Врубку углов нижней обвязки обычно выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю составляют из двух венцов. Врубку балок пола обычно выполняют при помощи углового замка внакладку 1-го и 2-го рода или в простой сковородник с прирезкой. Эти балки входят в систему горизонтальных связей конструкции строения, придавая ей необходимую жесткость. Соединение и сплачивание деревянных элементов - задача очень сложная и ответственная. Поэтому от правильного выбора соединения и от квалификации его исполнения напрямую зависит качество готовой конструкции каркаса.
Традиционные врубки в узлах каркаса не представляют особой технологической сложности. Но подгонка их должна быть такой, чтобы в узлах не образовались зазоры, которые отрицательно скажутся на жесткости каркаса. Элементы замковых врубок и их взаимное расположение должны быть выполнены с особой точностью. В противном случае - не избежать искажений запланированной компоновки, а исправление допущенных ошибок приводит к большим трудовым затратам, а иногда и к перерасходу строительных материалов. Хорошо зарекомендовали себя профилированные конструкции, сохраняющие жесткость геометрии каркаса.
Профилированные конструкции в силовой схеме каркаса: 1 - нижняя обвязка; 2 - стойка; 3 - закладной элемент; 4 - угловая стойка; 5 - стойки в общей конструкции; 6 - лага
Для надежности места соединения скрепляют болтами, шурупами, гвоздями, нагелями, шкантами, клеями, иногда комбинируя эти виды между собой. Кроме того, современная промышленность выпускает металлические соединители, при помощи которых можно без проблем собрать любой узел деревянного каркаса, не выполняя трудоемких врубок. Для предотвращения бокового сдвига каркаса бруски нижней обвязки крепят к фундаменту анкерами, металлическими хомутами или каким-либо другим доступным способом. Для э то го при монтаже фундамента предусматривают специальные металлические закладные.
Балки цокольного перекрытия врубают сковороднем в брусья нижней обвязки, а их торцы после механической обработки антисептируют. При этом глубина опирания деревянной балки на брусья об вязки или прогоны не должна быть менее 100 мм. В наружных стенах толщиной 510 мм, а также во внутренних, разделяющих помещения с одинаковой температурой, можно применять как открытую, так и закрытую заделку балок. Концы балок, которые опираются на наружные стены, срезают наискось под углом 60°, антисептируют, обжигают или оборачивают двумя слоями толя или рубероида. При опирании балок на внутренние стены под их концы подкладывают два слоя толя или рубероида. Торцы балок обязательно оставляют открытыми. Обмазывать их битумом или обернуть рубероидом нельзя. Если сечение балок не обеспечивает достаточную несущую способность перекрытия, то их делают составными по ширине из досок соответствующего сечения.
Для защиты деревянных конструкций каркаса от грунтовой влаги под бруски нижней обвязки подкладывают гидроизоляцию из 2-3-х слоев толя или рубероида на битумной мастике. Для защиты нижней обвязки под ее бруски желательно подложить просмоленные или обработанные антисептиком прокладки. Для снижения уровня звуковых колебаний, которые передаются стенам от перекрытия, балки целесообразно укладывать на звукоизолирующие прокладки, в качестве которых может служить пропитанный антисептиком войлок или резина. Кроме того, все деревянные конструкции каркаса обрабатывают антисептиками для защиты от поражений грибками. Противопожарную защиту осуществляют обработкой древесины антипиренами.
Стойки каркаса устанавливают по углам веранды, а промежуточные - на расстоянии одна от другой в соответствии с размерами заполнителя. Стойки пристроенных зданий (веранды, тамбура, эркера и т.п.) следует связывать с основной силовой схемой дома, что придаст каркасу дополнительную жесткость. С верхней и нижней обвязкой стойки соединяют шипами 5x5x5 см и крепят с каждого конца скобами с противоположных сторон. При установке стоек необходимо располагать их боковые стороны в одной плоскости в пределах стены. Это в последующем облегчит задачу как внутренней, так и наружной обшивки.
Для стоек используют древесину без дефектов, только 1-го сорта. Сечение стоек должно обеспечивать восприятие всех нагрузок от перекрытия и крыши здания. Стойки устанавливают вертикально в двух плоскостях и крепят технологическими раскосами и подкосами. Подкосы врубают в стойки и бруски обвязки лобовой врубкой, а раскосы - врубкой полусковороднем или прикрепляют гвоздями и болтами. Количество подкосов и места их установки определяют из условий жесткости сил о вой схемы каркаса, как правило, подкосов должно быть не менее двух в пределах одной стены.
Оптимальным расстоянием между стойками каркаса считается 50-70 мм, но в любом случае оно не должно быть более 1 м. Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость каркаса и позволяют применять для внутренней и наружной обшивки любой погонажный или листовой материал. В местах установки дверных и оконных блоков расстояние между стойками каркаса должно соответствовать наружным размерам коробок. Если это условие не соблюдается, то возникает необходимость в установке дополнительных стоек, предназначенных для закрепления коробок. Завершают силовую схему деревянного каркаса брусками верхней обвязки и балками перекрытия, на которые устанавливают фермы крыши.
Если каркас веранды сооружается одновременно с домом любой конструкции, то их связывают между собой в единую конструктивную схему. Связующим звеном в этом случае могут быть выпуски за пределы дома балок перекрытия или элементов стропильных ферм.
Выпуск балок перекрытия для создания единой конструктивной
схемы «дом-веранда»: 1 - выпуск балки перекрытия дома; 2 - балки перекрытия веранды; 3 - верхняя обвязка веранды; 4 - нижняя обвязка
Стены веранды каркасного типа могут заполняться одним из видов сыпучего заполнителя, который засыпают между щитами внутренней и наружной обшивки. Наиболее эффективным утеплителем считается минеральная вата с объемной массой до 500 кг/м³. Плиты из минеральной ваты легки, огнестойки, не гниют и не разрушаются грызунами. Плиты утеплителя укладывают с обязательным перекрытием стыков. Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной вате по теплопроводности и их применение в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -25 ºС нецелесообразно. Кроме этого, сыпучие материалы в процессе эксплуатации могут давать осадку, в результате чего образуются пустоты, снижающие теплозащитные свойства стен. Пенопласты горючи и в большинстве случаев имеют относительно высокую токсичность.
Выпуск стропильной ноги для формирования единой конструктивной схемы с верандой:1 - стропильная нога; 2 - балка перекрытия; 3 - стена
Обшивка стен завершает силовую схему каркаса, придавая ему необходимую жесткость и прочность. Обшивка может быть как горизонтальной, так и вертикальной. С эксплуатационной точки зрения горизонтальная обшивка предпочтительнее, так как обеспечивает максимальную защиту утеплителя от воздействия атмосферной влаги. Обшивку каркасной Стены начинают с наружной стороны. Затем закладывают утеплитель, пароизоляцию и только после э того приступают к внутренней обшивке. Особенно тщательно нужно выполнять пароизоляцию в местах примыкания стен с потолком. Для этого при обшивке стен сверху оставляют по 150-200 мм пароизоляционного материала, который впоследствии подгибают при обшивке потолка.
Деревянный каркас обшивают с внутренней и наружной сторон досками толщиной 25 мм, прибивая их к стойкам гвоздями. Вместо досок нередко для наружной обшивки используют плоские асбоцементные или фибролитовые плиты и другие стойкие к атмосферным воздействиям материалы. Внутреннюю обшивку выполняют в соответствии с дизайнерским замыслом. Вид наружной отделки каркасных стен выбирают из архитектурных соображений, наличия материалов и т.д. Возможен вариант выполнения наружной обшивки в два этапа. Сначала наружные стены обшивают черновыми досками, а после этого устраивают декоративную облицовку. Это может быть гонт, вагонка, кирпич или один из видов облицовочных панелей, которые в большом изобилии появились на рынке.