Прочность фундамента из бутового камня и его возведение. Сооружаем красивый забор из бутового камня своими руками Кладка из бутового камня своими руками

Возведение забора из бута – задача несложная, особенно, если придерживаться рекомендаций и практических советов специалистов. Чтобы забор из бутового камня радовал глаз хозяина, и прослужил не одному поколению, нужно всего лишь усвоить правила отбора и обработки бута, укладки фундамента, возведения стен, и еще несколько секретов.

Как отбирать и обрабатывать камень

Любое строительство своими руками начинается с подготовки материала. Забор не исключение. Прежде чем начинать строительство, следует:

• тщательно отобрать большой и красивый камень как на фото, который станет основным в кладке. Камень меньших размеров пойдет для связки основных каменьев. Нестандартные, продолговатые камни тоже будут задействованы в фундаменте, клумбах и дорожках;
• приобретенный строительный материал не всегда чистый, поэтому требуется его предварительная очистка. Для этого достаточно смыть грязь струей воды. Мокрый камень гарантирует крепкую связку;
• бут подбирается для кладки по форме и цвету, чтобы вид забора был респектабельным.

Обработка природного материала не требует специальной подготовки. Колоть его легче вдоль волокон, линия скола намечается зубилом. Неровности сбиваются киркой, а мелкие дефекты – зубилом.

Секреты фундамента

Камень бут – тяжелый строительный материал, соответственно фундамент для забора из бута должен быть мощный и выстоянный (не менее двух недель). Самый оптимальный вариант для фундамента своими руками – ленточный:

1. Глубина траншеи не менее глубины промерзания земли.
2. Конструкция фундамента – безразрывная, даже в местах ворот и входной калитки.
3. Обязательно армирование, с выходом на поверхность в местах расположения столбов. Количество прутов зависит от толщины арматуры.
4. Несколько мест фундамента укрепляются металлическими трубами или залитыми стаканами – опорами.
5. Конструкция из несколько пролетов предполагает возведение между ними столбов. Возводятся они в местах опор, при обязательном условии − они должны быть той же ширины, что и фундамент. А отделать их можно осколками природного камня.
6. Готовая траншея обшивается опалубкой.

Траншея заливается качественным бетоном, в который можно добавлять мелкие элементы или строительные осколки (для прочности).

Технология кладки забора

Кладка забора из бутового камня двусторонняя на универсальный раствор, между которым укладывается большой и ровный природный строительный материал, с одинаковым расстоянием. Для изготовления раствора своими руками понадобится песок и качественный цемент в стандартной пропорции 3:1.

Вязкость раствору придает, добавленный плиточный клей, в небольшом количестве.

Ровная укладка между раствором

Цоколь

Для основания забора применяется камень правильной формы, углы формируются из каменьев прямоугольной формы, поверхность которых широкая. Укладывая забор своими руками, нужно следить за горизонтальной плоскостью верхней грани.

Природный строительный материал не бывает одинаковой формы, поэтому для выравнивания, применяются клинья из фрагментов камня треугольной формы. Их убирают после слабого застывания, а пустоты заполняются раствором.

Стена

Кладка бутового камня своими руками не предполагает строгих инструкций, важна фантазия и смекалка. Несколько мелких элементов для перевязки перекрываются более крупными элементами, а образовавшиеся пустоты заполняются мелкими каменьями или осколками и раствором. Величина материала уменьшается кверху конструкции. Новый ряд всегда начинается с углов, где укладываются крупные элементы. Завершает стену кирпич и тонкая плита или бетонная стяжка.

Между бутом должно быть минимальное количество пустот. Не дожидаясь полного застывания раствора, следует расшить швы укладки.

Забор из бута можно укладывать с добавлением облицовочного кирпича. Такой вариант укладки придаст конструкции индивидуальности. Столбы и цоколь можно возводить тоже из того же кирпича, а сверху наложить бутовый камень, таким образом, получается некое обрамление бута.

На заметку

• молотком или перфоратором производится отбивание мешающих сторон бута;
• лишний раствор следует убирать буквально сразу и сразу протирают сухой тканью, так как засохший раствор трудно оттирается с поверхности;
• скалывать камни проще по заметным линиям магмы на каменной поверхности;
• глубокая расшивка больше подходит для массивного забора и делает его объемным.

Конструкция из бутового камня гарантирует не только добротность и художественную ценность, но и долгосрочную надежность. А конструкция, возведенная своими руками, становится гордостью хозяина. Не менее полезную информацию о том, что такое бутовый камень и как использовать его для строительства, вы узнаете из видео ниже.

Бутовый камень сегодня достаточно часто применяется в строительных и отделочных работах, отлично совмещая прекрасные прочностные характеристики и художественный внешний вид.

Что такое бутовый камень

Нельзя сказать, что бутовый камень – это какая-то определенная порода. Пользуясь терминологией литераторов можно сказать, что это собирательный образ, так как в состав бута входят и доломит, и известняк, и песчаник, объединенные только максимальным размером, который должен соответствовать 500 мм и весом и не должен превышать 50 кг.

Таким образом, бутовый камень – это обломки горных пород с определенными размерами и определенным весом, которые получены в результате производства щебня при разделении его на различные фракции.

Требования к качеству бута строго ограничивают примеси 2% от общей массы, не допускают пребывание в его составе глины или мергелей, а также исключают расслоений и каких-либо трещин.

Область применения

Бутовый камень используется для возведения и отделки следующих объектов:

1. сооружений, которые можно отнести к монументальным.
2. Инженерные сооружения. К ним можно отнести подпорные стенки и различные ограждающие конструкции в неотапливаемых сооружениях.
3. Гидротехнические сооружения, такие как каналы, колодцы, отстойники и т. п.
4. Ограждения небольшой высоты.
5. Мощение дорог и тротуаров в элитных районах населенных пунктов.
6. Ландшафтные и декоративные элементы.
7. Отделка цоколей и фасадов зданий и отделка заборов.

Ленточные фундаменты из бута привлекают внимание строителей тем, что они не требуют армирования, роль которого выполняют сами каменные пластины.

Для гидротехнических сооружений размеры бутового камня требуются несколько меньше, чем указанные выше. Вес должен не превышать 30 кг, а размер ограничиваться 300 – 350 мм.

Особенно эффектно смотрятся выполненные из этого материала альпийские горки, декоративные бассейны, фонтаны, обрамления для цветников и газонов.

Технические характеристики и классификация

1. Основной характеристикой бутового камня является его сопротивление на сжатие. Именно этот параметр определяет марку материала, которая колеблется от 100 до 1200. Другими словами, бутовый камень может выдерживать нагрузку на сжатие от 100 кг/см2 до 1200 кг/см2.
2. Морозостойкость бута должна быть не ниже 15 циклов. То есть материал подвергается замораживанию и размораживанию не менее пятнадцати раз и это не повлияло на его несущую способность. Марки бутового камня по этому показателю могут быть от F15 до F300.
3. Лещадность является очень важной характеристикой бута. Понятие лещадности позволяет определить соотношение в камне игольчатых и плоских зерен. По этому показателю бут делится по пяти группам от V группы (35-50%) до I группы (менее 10%).
4. Радиоактивность материала делится на два класса:
   • I класс (до 370 Бк/кг) для применения бута в условиях жилых районов и населенных пунктов;
   • II класс (свыше 370 Бк/кг) для применения камня в промышленном строительстве.

Существует еще один абсолютно индивидуальный показатель, который характеризуется тональностью звука, издаваемого камнем после удара молотком. Чем более звонко и ровно происходит звучание, тем меньше различных примесей в камне, тем более однородна его структура.

Виды бутовых камней

1. Промышленный бут. Представляет собой камень скальных пород, который получен взрывным методом и прошел переработку в дробильных машинах, находящихся на предприятиях по выпуску щебня. Чаще всего этот вид бута добывают в карьерах вскрышным способом. После взрывных работ получают «агрегатный» камень, который вывозится из карьера для дальнейшего фракционирования. Наиболее подходящим породами для получения промышленного бута являются известняк и песчаник, которые по своим физико-химическим свойствам полностью удовлетворяют потребностям строителей. Из промышленного бута возводятся такие ответственные сооружения как, дамбы, плотины, мостовые опоры, фундаменты промышленных объектов.
2. Декоративный бут – это бутовый камень, прошедший обработку для отделочных работ и имеющий следующие отличительные особенности:
   • Его размеры колеблются от 150 до 300 мм.
   • Конфигурация каждого камня должна напоминать диск, что позволит при отделочных работах незначительно увеличивать толщину стены или ограждения.
   • Повышенные требования к чистоте каждого камня, предполагающие его зачистку перед укладкой.
   • Требует дополнительной обработки кромок для подгонки при укладке или для создания определенного рисунка.

   Добывается декоративный бут исключительно вручную, так как только бережное отношение к его поверхности позволяет сохранять его неповторимость и художественную ценность. Особенно большим спросом пользуются декоративные камни, которые в течение столетий на своей поверхности получили оттиски трав, веток мхов, в своем теле имеют вкрапления других геологических пород. Этот отпечаток времени придает им обаяние старины. В наше время существуют технологии, позволяющие искусственно состарить камень. Все эти факторы существенно повышают стоимость декоративного бута.

3. Округлый бут – это камень, который добывали из водоемов или подвергали специальной обработке, в результате все края приобрели округлые очертания. Очень часто подобные камни встречаются в тех районах, где в ледниковый период происходили тектонические сдвиги, которые перекатывая камни, придавали их поверхности неправильные очертания с округлыми сторонами. Именно их в просторечии называют «булыжниками». Можно скачать, что именно округлый бут один из самых древних каменных материалов, который использовали и в Древнем Египте, и в Риме. Чаще всего они применяются для:
   • Мощения дорог и площадей.
   • Возведения фонтанов и декоративных бассейнов с искусственными гротами.
   • Обрамления клумб и газонов.
   • Создания декоративных подпорных стенок.
   • Создания эксклюзивных элементов ландшафта.
4. Постелистый бут имеетформу параллелепипеда и его можно в полной мере назвать прообразом современного кирпича. Он получил свое название от наименования верхней и нижней граней камня, которые каменщики называют «постелями». Толщина плит для получения постелистого бута составляет не менее 70 мм. Из него возводят ограждения, создают декоративные бордюры, отделывают цоколи зданий.

Основные правила при работе с бутом

• Во-первых, перед началом любой работы с бутовым камнем необходимо перебрать и рассортировать его по следующим признакам:
  • По размерам, что позволит при выполнении кладочных или отделочных работ правильно укладывать камни, обеспечивая максимальные прочностные характеристики конструкции.
  • По цвету. Особенно это важно, если бутовый камень будет служить отделочным материалом. Это позволит подобрать цветовую гамму соответствующие дизайнерскому замыслу по отделке конструкций.
• Во-вторых, необходимо произвести тщательную зачистку поверхности камней от грунта, строительного мусора и вкраплений органических материалов (веток, листьев и т. п.) которые могут нарушить однородность кладки, снизить прочностные характеристики или испортить внешний вид.
• В-третьих, нужно учитывать, что бутовая кладка – это не ремесло, это искусство сродни искусству скульптора, поэтому не нужно ставить временные рекорды, которые могут испортить весь замысел. Вдумчивое распределение камней в кладке стены или по её поверхности при отделке превратит здание в произведение искусства.

Технология бутовой кладки

После сортировки и очистки бутового камня можно приступать к каменным работам:

1. Непосредственно перед началом каменной кладки бут необходимо тщательно замочит в воде, так как он может при соприкосновении с раствором выбрать из него воду и тем самым ослабить марку раствора.
2. Первый ряд камней необходимо укладывать прямо на свежий бетон фундамента (или цоколя) здания примерно через четыре часа после окончания укладки бетона. Это позволит в результате добиться качественного сцепления конструкции фундамента и конструкции стены.
3. Для обеспечения ровной плоскости стены надо натянуть шнурок от угла до угла здания. Если размеры здания достаточно велики, то всю длину стены необходимо разбить на захватки по 5 – 6 метров.
4. После схватывания бетона можно вести кладку стены традиционным «классическим» методом.
5. После того как будет выложен ряд или два после первичного схватывания раствора на который уложены камни необходимо произвести расшивку швов, что придаст стене более аккуратный и художественный вид. При расшивке швов надо помнить, что между камнями не должно образовываться отверстий или углублений, в которых может скапливаться вода или набиваться снег. Это может привести к разрушению стены и образованию трещин.

Раствор

Для бутового камня из гранита или диабаза соотношение компонентов раствора должно быть на одну часть цемента не более двух частей песка. Если бутовый камень из известняка или песчаника, то соотношение на одну часть цемента три части песка. Раствор должен быть пластичным и полностью заполнять все отверстия и промежутки между камнями.

Инструмент

Для бутовой кладки используется тот же инструмент, что и для обычной :

• Лопата совковая и штыковая.
• Мастерок.
• Молоток-кулачок.
• Металлическая ручная трамбовка.
• Бадьи для приготовления раствора.
• Шнур-расчалка.
• Уровень 2 метровый.

Стоимость бутового камня

Стоимость бута колеблется от 3000 до 5000 рублей за один метр кубический, если это обычный камень. Если камень декоративный и имеет художественные отличительные черты, то его стоимость колеблется от 10000 до 17000 рублей. Ощутимо на стоимость влияет цена доставки и рыночный спрос в регионе продажи.

Самый востребованный строительный материал на сегодня это бут, представляющий собой части природных пород. Он бывает искусственный и натуральный. Фундамент из бутового камня является крепким основанием, главный компонент которого – бут. Готовая конструкция на 9 из 10 частей состоит из него.

Эти камни бывают различных форм, размеров и массы, но самыми используемым на стройке остается плиточный бут, с гладкими и ровными сторонами. Его намного проще уложить в какую либо из конструкций.

Бутовый фундамент возводится аналогично кирпичным стенам – составные части укладываются одна на другую и укрепляются при помощи бетона.

Недостатки и преимущества

Решение заложить под дом фундамент из бута должно быть принято только после рассмотрения всех характеристик этого материала, а также взвешивания всех «за» и «против». Это мотивировано тем, что возвести такое основание не так просто. Во-первых, это займет некоторое время, во-вторых – необходимо очень тщательно провести замеры, а в-третьих, сам подбор и распределение камней по участку фундамента довольно хлопотное дело.

Фундамент с бутовым камнем обычно широко применим, когда необходимо построить высокую несущую конструкцию. И это не случайно, основа такого рода имеет ряд положительных характеристик:

• экологически чистый материал;
• прочность, надежность, а также гарантия долговечности;
• природная водостойкость;
• привлекательный вид, который не требует дополнительной облицовки.

Но вместе с тем, есть в ней и минусы. Самыми ярко выраженными считаются:

• довольно высокая цена натурального материала;
• сложности, возникающие при возведении конструкций из бута;
• большие затраты по времени;
• непростые расчеты, которые делают перед началом стройки.

Положительной особенностью бутового фундамента является возможность скомбинировать разные материалы. К примеру, чтобы сделать конструкцию чуть дешевле, можно для основы, находящейся в земле взять бут, а сверху – кирпич. При этом следует помнить, что технология укладки у этих материалов разная и ее нужно обязательно придерживаться.

Правила укладки бута

Добывают бут посредством специального рода взрывов. Для работ с фундаментом следует отобрать те элементы, у которых есть две плоские стороны. Кладка фундамента из бутового камня выполняется с применением раствора цемента принципом «под лопатку». Толщина шва между каждым из камней должна быть не меньше полутора сантиметров. Больше делать не рекомендуется, поскольку бут осядет, а само строение разрушится.

Камни перед закладкой необходимо почистить от разного рода загрязнений и немного намочить. Швы с минимальными размерами, а также прочность перевязки деталей фундамента будут способствовать задействованию фрагментов с разными размерами.

Вся работа по укладке бутового фундамента выполняется своими руками. Снизу и по углам обычно располагают самые большие камни. За их счет добиваются устойчивости конструкции. Это порой бывает очень сложно, поскольку иногда нужно перевернуть бут не один раз, прежде чем найдется самый оптимальный вариант его расположения.

Чтобы увеличить несущую способность фундамента данного типа, под первый ряд камня заливают раствор цементной смеси. Та область, где бут будет отсутствовать, засыпается небольшими камешками. В последствие их можно будет использовать в качестве клиньев.

Все последующие ряды кладки выполняются с использованием более густого раствора. Здесь уже используют камни толщиной не больше чем 30 сантиметров. Все элементы бутового фундамента укладываются так, что они с максимальной плотностью располагаются друг к другу и расход бетона при этом минимальный. Верхний ряд кладки должен перекрыть вертикальные швы нижнего ряда.

Расширить бутовую основу можно обустроив уступы, состоящие не менее чем из двух рядов. Связующие детали будущей конструкции должны быть правильно «перевязаны» верхней кладкой. И помните, что в некоторых местах недопустима чрезмерная нагрузка, поскольку за этим может последовать сдвиг камней и полное разрушение уложенных слоев.

Облицовка бутового фундамента

Если ваш дом или другое помещение имеет подвал, то фундамент из бута, в месте его расположения нужно обложить облицовочным кирпичом. Выполняют работу по обкладыванию в одно время с возведением фундамента. Каждые 4 или 6 рядов перевязываются друг с другом тычками.

Как результат вы получите облицовочную поверхность, ряды которой полностью совпадут с горизонтальным швом несущего сооружения. Кирпичная основа должна иметь толщину больше, чем 75 сантиметров. А бут укладывают в ряды высотой около 25 сантиметров. Также необходимо заливать строительным раствором все пустоты, которые образовались в процессе укладки.

Работа над ленточным основанием из бута

Чтобы сделать ленточный фундамент из бутового камня необходимо подобрать подходящий участок. Зачастую такой вид основы под строение используют в местах со сложными почвами, которые склонны к вспучиванию. Перед тем как приступить к основной работе, нужно исследовать место застройки и изучить гидрогеологическую особенность местности. Нужно обратить внимание в первую очередь на уровень залегания грунтовых вод, почвенную влажность, а также глубину, на которую промерзает земля. И только потом можно рыть траншею.

Предварительно необходимо разметить участок, используя обычную рулетку либо же деревянные колышки и бечевку. Ров можно вырыть самостоятельно при помощи лопаты или же приобщить к работе экскаватор.

От размеров каменных глыб напрямую зависит, каким будет фундамент. Стены траншеи должны быть шире бута на несколько сантиметров, поскольку укладывать камень впритык специалисты не рекомендуют. А глубина рва должна быть не меньше метра.

При профессиональном подходе к работе можно в несколько раз сократить необходимое для заливки фундамента время. Для этого существует такая инструкция:

1. Делается разметка участка.
2. Роются траншеи, и устанавливается опалубка.
3. В готовую траншею насыпают немного песка и укладывают туда камни, вдавливая их в созданную «подушку».
4. Все зазоры, которые получились в результате укладки, засыпают щебнем и затрамбовывают.
5. Готовят смесь бетона (1:3) и заливают им первый ряд, чтобы сделать его более прочным.
6. По такому же принципу выкладывают другой ряд. При этом не забывайте «перевязывать» швы, как при укладке кирпичного материала.
7. Ряды, которые будут выступать над землей, армируют проволокой или рельефной арматурой.

Некоторые хитрости в возведении бутовой основы

Чтобы достигнуть достаточно хорошего результата необходимо кое-что знать о том, как упростить себе работу и в то же время повысить ее эффективность:

Для того чтобы возвести ленточный фундамент из бутового камня нужно приготовить цементный раствор. Он практически такой же, как и для кладки кирпичных материалов. Используют для приготовления порошок марки М 400 или М 500. Чтобы в итоге бетон не растрескался, в песке не должны содержаться частицы глины. Также его необходимо очистить от различного мусора и всякого рода примесей.

Изначально нужно смешать цемент и песок, а после добавить воду. Консистенция раствора должна напоминать сметану.

Выполняя кладку ленточного основания из бута можно использовать 3 способа: заливка, «под лопатку» и «под скобу».

Первый выбирают при стройке небольших строений не выше 10 метров. Камень используется разный и его подборка не производится. Сверху, на уложенные глыбы, насыпают щебенку (слоем в 5-10 сантиметров), и хорошенько трамбуют.

После подготовительных работ ряды заливают бетонной смесью. Запомните, что материал изначально укладывается сухим, и лишь потом льется раствор. Используя вибро уплотнитель, он распределяется по всем возникнувшим пустотам. Эти мероприятия достаточно сильно повысят крепость и надежность основы фундамента.

Два остальных способа характерно отличаются от первого. В первую очередь тем, что необходим тщательный подбор камней. При их укладке должны быть минимальные зазоры и пустоты. Эти варианты конечно оптимальны, но требуют много времени и дополнительных трудовых затрат. Каменные глыбы выкладывают горизонтально, а чтобы добиться абсолютной ровности по всей длине фундамента натягивают веревку. И главным аспектом является наличие приблизительно равных по величине бутовых камней.

Подпорные стенки из бутового камня благодаря своему весу обладают достаточной массивностью и не требуют специальной увязки с холмом, как это делается при строительстве . Но технология устройства стен отличается целым рядом важнейших требований, при соблюдении которых массивная стена из камня не потребует никаких дальнейших забот и может простоять столетия без видимых повреждений. Специально для начинающих строителей мы предлагаем метод мокрой кладки, который позволит скомпенсировать недостаток опыта.

Что понадобится для строительства стены из бута?

Инструментов понадобится не так уж много, и большая часть из них имеется у каждого домашнего мастера:

• штыковая лопата используется на начальном этапе для устройства траншеи под фундамент стены:
• ручной трамбовкой уплотняют грунт и подсыпку под фундамент из гравия;
• рулетку и строительный уровень применяют для разметки участка и натяжения шнура для соблюдения прямолинейности и нужного наклона стены;
• с помощью долота скалывают камни до нужной формы;
• молоток используют для трамбовки и скалывания камней;
• восковыми карандашами либо мелками размечают камень перед скалыванием;
• кельмой настилают постель из раствора и заполняют швы кладки.

Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты:

• очки с противоударными стеклами защитят глаза от осколков камней при скалывании;
• рукавицы уберегут руки от травм;
• ботинки с жестким носком защитят пальцы при падении камня.

Из стройматериалов нужно приобрести:

• бутовый камень из расчета 1 тонна на 1 м3 стены;
• гальку основной фракции 2 см для подсыпки под фундамент и дренажного слоя;
• геотекстиль из расчета перекрывания полос 30 см по швам;
• нейлоновый шнур и колья для разметки формы подпорной стены;
• морозоустойчивую строительную смесь для каменной кладки.

Мы рекомендуем приобрести готовую смесь, поскольку непрофессионалу гораздо проще работать с готовыми смесями, тем более, что разводить ее придется небольшими порциями, чтобы выработать примерно за час-полтора. Помните, что длительный перерыв между приготовлением и использованием смести снижает прочность раствора.

Какой камень выбрать для подпорной стенки?

Поскольку подпорной конструкции предстоит сдерживать большое давление грунта, то камень должен быть достаточно прочным. Считается, что наиболее прочный - это гранитный бутовый камень. В действительности, некоторые сорта гранита могут быть менее прочными, чем плотные известняки или песчаники. Лучше всего опираться на показатели прочности на сжатие, указанные в документации на камень. Эта величина должна составлять от 150 до 300 МПа для устройства подпорных стен. С такими показателями можно найти гранит, песчаник, известняк.

Масса бутового камня может достигать 30 кг и даже более. Лучше после разгрузки камня отсортировать его:

• самые крупные образцы используются для нижнего ряда (фундамента) подпорной стены;
• для лицевой фасадной и задней стороны каменной кладки (они называются верстами) выбирают достаточно крупные камни, желательно, с относительно плоской поверхностью, чтобы стена выглядела привлекательно;
• для внутренней части каменной кладки (забутки) используют мелкий камень.

Если часть камней имеет выпирающие острые части, их предварительно скалывают молотком и зубилом. Мелкие сколы используют для заполнения пустот между камнями.

Особенности устройства подпорных стен из бутового камня

Для устранения возможных стену из камня делают с наклоном в сторону холма (примерно 8 см на каждый метр по высоте для фасадной стены). При таком устройстве нет необходимости делать водоотведение наверху холма. Задняя часть стены должна лишь немного наклоняться к холму.

Между холмом и каменной стеной устраивают дренажную засыпку из гравия. Внизу засыпки укладывают дренажную перфорированную трубу. Все части конструкции защищают от засорения грунтовыми частицами геотекстилем. Так устраняется опасность распирания части стены грунтовыми водами.

Ширина стены в основании должна составлять не менее 60 см, чтобы обеспечивать требуемую устойчивость. Чем выше подпорная стена, тем шире делается основание. Ширина верхней части стены обычно составляет 40 см.

Перевязка камней в кладке

Из-за неправильной формы бутового камня гораздо сложнее добиться идеальной перевязки кладки. Для облегчения этой задачи камни можно попеременно укладывать длинными (ложками) и короткими (тычками) сторонами. Камни должны быть уложены так, чтобы перевязка швов соблюдалась как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях (т.е. и между камнями одного ряда, и между соседними рядами).

На высоте 60 см и в последнем ряду стены осуществляют также поперечную укладку камней, чтобы увязать лицевую и заднюю стенку кладки. Такой прием значительно упрочняет конструкцию стены. Для этого выбирают камни, длина которых совпадает с шириной стены, или уменьшают до нужного размера длинные камни. Можно в этих рядах все камни уложить поперек кладки, но обычно длинных камней не столь много, поэтому из укладывают примерно на равных расстояниях друг от друга.

Это важно: не стройте самостоятельно каменную подпорную стену выше 100-120 см, так как без должного строительного навыка вам вряд ли удастся сделать все без ошибок. Правильно выполненная кладка должна выглядеть примерно таким образом:

Как правильно скалывать камень

Для сокращения камня по длине или толщине используют долото и молоток каменщика. Оптимальный вес молотка для этой цели - 5 кг. Вначале камень примеряют к месту укладки и наносят восковым карандашом линии, по которым нужно сколоть камень.

Для раскалывания прикладывают долото к линии скола чуть наклонно в сторону удаляемой стороны, и с силой ударяют молотком. Для следующего удара долото помещают так, чтобы его половина находилась на линии скола, а вторая половина - над уже отколотой частью. Для сокращения камня по толщине скалываемую сторону поворачивают вниз.

Сокращение размера камня - утомительный процесс, но не стоит торопиться, чтобы не получить травму. Не забывайте использовать защитные очки со специальными ударопрочными стеклами.

5 важных правил работы со строительной смесью:

1. Для заливки пустот фундамента кладки смесь нужно развести более жидкой (увеличьте количество воды в 1,5-2 раза по сравнению с инструкцией). Для всех последующих рядов используется пластичный раствор, приготовленный строго по инструкции.
2. Чтобы раствор при расшивке швов не высох до набора нужной прочности, его либо увлажняют распылением воды, либо накрывают пленкой. Особенно важно соблюдать это условие в жаркие и ветреные дни.
3. Работы следует вести при температуре выше +5 о С.
4. При укладке камней раствор должен заполнять также вертикальные швы кладки. Отсутствие раствора в вертикальных швах снижает прочность подпорной стенки.
5. В процессе кладки излишки раствора, выступившие на лицевую сторону кладки, тщательно убирают, очищая камни.

Пошаговая инструкция строительства подпорной стены

Шаг 1. Подготовка траншеи

Глубина траншеи определяется уровнем промерзания почвы. В регионах с мягкой теплой зимой достаточно остановиться на этой глубине, но на большей части России с суровыми зимами лучше заглубиться на 10 см ниже уровня промерзания. Ширина траншеи устраивается на 60 см больше, чем толщина подпорной стенки в основании. Грунт тщательно уплотняют ручной трамбовкой.

Шаг 2. Укладка геотекстиля

Геотекстиль расстилают так, чтобы заполнить всю траншею с небольшим запасом ткани, превышающим высоту траншеи с обеих сторон. Полотнища перекрывают с перехлестом 30 см. На время возведения каменной кладки полотна геотекстиля фиксируют на склоне несколькими камнями.

Шаг 3. Устройство подсыпки под фундамент

Гравий засыпают в траншею слоем толщиной 15 см, разравнивают лопатой и тщательно уплотняют трамбовкой. На пучинистых грунтах в глубоких траншеях толщина засыпки может увеличиваться до 50 см, при условии, что нижний ряд камней фундамента останется заглубленным не менее, чем на 20 см. Для более толстой засыпки гравий подсыпают слоями, разравнивают и трамбуют послойно.

Шаг 4. Разметка каменной кладки

По боковым сторонам подборной стены вбивают по два кола по линии фасадной и задней стороны кладки. Колья наклоняют на требуемый угол. Между кольями натягивают шнур, который используют для контроля укладки камней в стену.

Шаг 5. Устройство фундамента

Первый ряд выкладывают из самых крупных камней насухо, располагая камни постелистой гранью вниз. Камни осаживают трамбовкой в подсыпку. Промежутки между крупными камнями заполняют мелкими и гравием (или щебнем). Мелкие камни также трамбуют. Затем все пустоты между камнями заполняют жидким раствором.

Шаг 6. Кладка первого ряда камня

Вначале выкладывают версты - ряды камней по внешней кромке лицевой и задней стены. Камни вначале выкладывают насухо, подбирая их так, чтобы перекрыть стыки камней фундамента. Камни должны лежать устойчиво и не качаться. Начинают кладку ряда с подбора крайних камней и так называемых маячных каждые 4-5 метров. Выверяют положение камней по натянутым шнурам, чтобы обеспечить ровную поверхность стены. Убедившись, что камни подобраны правильно, следует поднять их, уложить раствор слоем 4-5 см, положить камень и осадить его молотком.

После кладки верст заполняют пространство между ними более мелкими камнями, также следя за тем, чтобы камни в забутке были уложены вперевязку. Забутка также укладывается на постель из раствора. При этом следует внимательно следить, чтобы промежутки между камнями также были заполнены раствором. Небольшие промежутки заполняются галькой или щебнем.

Шаг 7. Укладка третьего и последующего рядов

Шнуры передвигаются по кольям на высоту следующего ряда, и укладка камней ведется аналогично: вначале версты, затем забутка. Но сложность заключается в том, что перевязка швов должна быть не только между камнями ряда, но и с нижними камнями. Каждый камень вначале укладывается насухо, затем подстилается раствор, и камень осаживается молотком.

Следите, чтобы раствор не выступал на наружную часть кладки. Если это произошло, удалите излишки, а камни очистите теркой.

Кладку на высоте 60 см и в верхнем ряду проводят с поперечным расположением камней, как было описано выше. Для верхнего ряда может понадобиться предварительно уменьшить толщину части камней, чтобы добиться равномерной высоты подпорной стенки.

Шаг 8. Расшивка швов каменной кладки

Все внешние стороны каменной кладки (лицевой фасад, задняя стена, боковые части) расшивают раствором, который можно предварительно подкрасить пигментом для большей декоративности. Расшивку делают вогнутой, чтобы использовать ее как каналы для стока атмосферной влаги. Помните, что нанесенный раствор следует увлажнять, чтобы он успел набрать требуемую прочность.

Шаг 9. Устройство дренажного слоя

На гравийное основание позади стены укладывают дренажную трубу, которую засыпают гравием. Дренажный слой засыпают между задней частью стены и склоном холма, и после достижения нужной высоты укутывают геотекстилем. Производят обратную подсыпку грунта или укладывают декоративный слой из камня, мульчи или другого ландшафтного материала.

Несколько советов от UltradizZ:

Высота каменной подпорной стены может как совпадать с уровнем склона, так и несколько превышать его. Примеры вы можете видеть на фотографиях ниже. Допустимы оба варианты, а конкретный выбор зависит лишь от вкуса владельцев.

Для облегчения работы по укладке верхнего ряда или для большей декоративности стены можно использовать не бутовый камень, а каменную плитку нужной ширины. При этом возможно устройство неширокого козырька над стеной, чтобы защитить фасад стены от дождевых и талых вод.

Декорировать каменную поверхность подпорной стены можно , особенно на участках в стиле дикого пейзажа, старого сада или в восточных ландшафтах.

Для строительства подпорной стены из натурального бутового камня вам потребуется не менее недели, но взамен вы получите прочную и долговечную конструкцию для укрепления холмистых склонов на участке.

Забор из камня имеет множество отличительных особенностей и преимуществ. Подобные ограждения характеризуются невероятной надежностью, фактурностью и долговечностью. Для строительства можно использовать самый разнообразный каменный материал, что позволяет воплощать в реальность бесконечное количество дизайнерских задумок – готовая конструкция сможет гармонично вписаться в любой ландшафт.

Срок службы забора из камня как таковой не имеет ограничений. Все зависит от качества раствора для кладки и правильности выполнения работы. К обустройству ограждения нужно подойти с максимальной ответственностью. Конечно, для этого можно пригласить бригаду профессиональных строителей, но в такой ситуации придется потратить очень много денег. Да и зачем это делать, если со всеми необходимыми мероприятиями можно справиться собственными силами?

Что нужно для строительства забора?

В первую очередь выбираем материал для строительства нашего ограждения. Мы можем выкладывать бутовый либо тесаный камень. Тесаными называют камни с конкретными размерами и определенной формой. Их удобнее всего использовать для кладки. При отсутствии опыта кладки камня столбы однозначно рекомендуется строить из тесаных элементов.

Бутовый же камень имеет неправильную форму и позволяет возводить конструкции с уникальным дизайном. Именно из такого материала рекомендуется выкладывать пролеты – получится очень красиво и оригинально.

Среди самых популярных материалов для кладки каменных ограждений можно выделить известняк и доломит, а также гранит и песчаник.

Закупаем или добываем самостоятельно нужное количество выбранного камня, а затем подготавливаем следующие рабочие инструменты:

• либо емкость для приготовления раствора вручную;
• рулетку;
• лопату;
• мастерок;
• уровень;
• пруты и шнур для разметки.

Несколько слов о подготовке к работе

После подготовки всего необходимого инструментария приступаем к планированию. Нам нужно начертить эскиз будущего забора с учетом особенностей его пространственног о размещения и размеров. В плане габаритов ориентируйтесь полностью на свои предпочтения и финансовые возможности. Средняя высота подобных заборов – 2-2,5 м.

Расчищаем площадку от растений и мусора, выравниваем грунт и переносим чертеж на местность. Для разметки используем любые устойчивые прутки и прочную веревку. Вбиваем разметочные стойки в землю по периметру будущей конструкции, натягиваем между ними шнурок и переходим к следующему этапу.

Цены на облицовочный камень

Облицовочный камень

Делаем фундамент

Конструкция из камня будет иметь солидный вес, поэтому перед началом ее возведения мы должны уделить должное внимание обустройству фундамента. Мы будем строить забор на сплошном ленточном армированном основании – самый оптимальный вариант для тяжелого ограждения.

Ширину фундамента делаем примерно на 15 см больше аналогичного показателя готового ограждения. Высоту (часть основания, выступающая над землей) выбираем на свое усмотрение. Строители рекомендуют, чтобы он был не ниже 10-15 см. На это значение будем ориентироваться при дальнейшем возведении опалубки.

Первый шаг. Роем траншею глубиной порядка 70 см.

Второй шаг. Засыпаем дно ямы 5-сантиметровым слоем песка. Подушку тщательно утрамбовываем.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Ее можно собрать из досок, фанеры и прочих подходящих материалов.

Четвертый шаг. Укладываем на песчаную подушку армирующий каркас. Для укрепления забора будет достаточно 8-миллиметровых прутков. Армируем в 2 слоя. Сначала укладываем сетку из арматуры на высоте 50 мм от песчаной подушки.

Вторую сетку закрепляем на 50 см ниже уровня грунта. Для крепления обоих армирующих слоев и дополнительного упрочнения фундамента предварительно вбиваем в грунт арматуру или трубы диаметром порядка 10 мм.

Пятый шаг. Заливаем . Опалубку убираем минимум через 2 недели. Сам же бетон будет набирать прочность порядка 1 месяца.

Строим столбы

Мы будем строить столбы по методу скользящей опалубки. Рекомендованные размеры столбов – 300х300 либо 400х400 мм на ваше усмотрение. Саму опалубку будем собирать из досок, скрепляя их саморезами.

Первый шаг. Выставляем опалубку для первого ряда камней. Выдерживаем выбранные габариты столбов.

Второй шаг . Временно выкладываем первый слой столба без раствора. Камни должны прилегать к стенкам опалубки максимально плотно. Зазоры между элементами кладки исключаем.

Третий шаг. Тщательно выверив камни для кладки первого ряда, укладываем их уже с применением раствора. Используем густую цементную смесь. Если камни имеют ровные грани, просто выкладываем их на раствор подобно . Если же грани элементов неровные, придется повозиться немного дольше. В такой ситуации дополнительно заливаем раствор в зазоры между камнями. Аналогичным образом мы будем выкладывать и все последующие ряды.

Четвертый шаг. Заполнив один ряд опалубки, выставляем поверх него другой и продолжаем кладку столба. Аналогичной последовательнос ти будем придерживаться и далее.

Пятый шаг. Выждав сутки после выкладывания первого яруса, демонтируем нижнюю часть опалубки. Вышележащий фрагмент, при этом, оставляем, чтобы иметь возможность для крепления следующего яруса деревянной конструкции.

Убрав часть опалубки, тщательно заделываем густым цементным раствором щели между камнями, обеспечивая аккуратный вид столба и делая его более прочным. В будущем мы выполним расшивку швов. Руководство по проведению этой работы будет приведено далее.

Полезный совет! Чтобы кладка гарантировано не разрушилась, даем каждому ее ярусу возможность набрать прочность в течение суток и лишь после этого продолжаем работу.

Выкладываем пролеты

Фундамент и столбы готовы. Можем приступать к выкладыванию пролетов. Оптимальный размер камней для кладки секций – до 20-25 см. Такие элементы имеют сравнительно небольшой вес, что делает работу с ними более легкой и удобной. При необходимости разбиваем большие камни на более мелкие фрагменты с помощью молотка либо же дробим их перфоратором.

Камни будем скреплять густым раствором из порции цемента и трех порций песка. Если хотим получить швы отличного от раствора цвета, добавляем в смесь сухой краситель.

Как правило, ширина каменного столба превышает аналогичный показатель секции пролета. Ввиду этого стену нужно равномерно сместить по отношению к наружной и внутренней сторонам столбов.

Работу выполняем в такой последовательнос ти.

Первый шаг. Наносим цементную смесь на основание.

Второй шаг . Симметрично выкладываем камни по обеим граням пролета. Соединяем края секции ниткой. По ней мы будем ориентироваться при дальнейшей кладке.

Третий шаг. Полностью выкладываем первый ряд пролета, заполняя пространство между гранями, выложенными на предыдущем этапе. Камни лучше всего размещать плоской стороной вверх. Щели и пустоты заполняем густой цементной смесью.

Даем кладке набрать прочность в течение суток и аналогичным образом укладываем следующий ряд. Так работаем до достижения запланированной высоты. Ряды настоятельно рекомендуется выкладывать с перевязкой.

Полезный совет! Чтобы получить ровную верхнюю линию ограждения, последний ряд каждого пролета выкладываем из камней одинаковой высоты.

В процессе кладки работаем максимально осторожно. Стараемся не допускать попадания цементной смеси на лицевую сторону кладочных элементов. Если на камни все-таки попадает раствор, сразу же его счищаем.

Отделка забора

Чтобы забор имел более привлекательный вид, выполняем расшивку швов. Они могут быть выпуклыми, неглубокими и глубокими. Третий вариант позволяет визуально расширить объем кладки. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности дизайнерской задумки.

Для расшивки готовим следующее:

• проволочную щетку;
• чистик;
• поролон.

Швы легче всего расшиваются спустя 3-4 часа после кладки. Далее цементная смесь становится слишком тугой и сложно поддается расшивке.

Работаем в таком порядке.

Первый шаг. Зачищаем камни и швы проволочной щеткой.

Второй шаг. С помощью чистика создаем в швах аккуратные канавки глубиной до 10-20 мм (на свое усмотрение).

Третий шаг. Моем ограждение. Для этого используем поролон, щетку и раствор 30%-й соляной кислоты. Соблюдаем меры предосторожности: работаем с кислотой в защитных перчатках.

Забор готов.

Дополнительно для декорирования забора и обеспечения быстрого отведения атмосферной влаги устанавливаем на столбы специальные колпаки . При желании дизайн ограждения можно дополнить всевозможными коваными элементами –это остается на усмотрение владельца .

Как сделать забор из габионов

Удачной работы!

Видео — Монтаж забора из габионов

Видео — Строительство забора из габионов

Видео – Изгородь из натурального камня своими руками